20 октября 2013, 10:54
192 |

В поисках солнца

Когда мы выехали из Еревана, дождь лил как из ведра. А Севан нас встретил почти зимним пейзажем — здесь шел мокрый снег. Но уже к вечеру на небе засияло яркое тавушское солнце.

Ночевье
Старое название марза Тавуш — Шамшадин — на персидском означает «солнечный край», а Иджеван (так называется его центр), переводится с армянского буквально как «место для ночлега», «ночевье». Именно здесь проходил путь караванов из Персии и Турции в Россию, здесь же и возник крупный караван-сарай — по-армянски «иджеван» — откуда, собственно, и происходит название города. Это настоящий город-сад с невероятно красивыми аллеями, там царит аромат цветов, над которыми деловито снуют крупные пчелы. Узорчатые перила балконов и мостиков над рекой Агстев, резные уличные фонари поражают своим изяществом: Иджеван — ажурный город. Когда-то его называли «городом сотни скульптур», и их здесь действительно необычайно много. А уютные парки словно созданы специально для того, чтобы влюбленные назначали в них свидания. При въезде в Иджеван со стороны Еревана, справа от дороги, видны корпуса винного завода, похожего на крепость. За ним раскинулся ботанический сад — излюбленное место отдыха иджеванцев. Напротив сада — Историко-геологический музей, единственный из ныне действующих музеев города.

За городским парком, расположенным на левом берегу реки Агстев, начинается центральная часть Иджевана. Здесь, помимо административных зданий, находятся почта, рынок, информационный туристический центр, Дом культуры, гостиницы, рестораны и кафе, многие из которых построены в оригинальном стиле, отражающем в то же время национальный колорит.

Деревня победителей
Неподалеку от Ноемберяна расположено село Ахтанак. Сегодня его население — это в основном жители легендарного Чардахлу, армянского села на территории Азербайджана, которое подарило СССР двух маршалов — Ивана (Ованеса) Христофоровича Баграмяна и Амазаспа Хачатуровича Бабаджаняна, 12 генералов и 7 Героев Советского Союза.

На одном из холмов вдали алым неоном подсвечен огромный крест, словно охраняющий эту деревню. Проселочная дорога проходит мимо питьевого фонтанчика, вокруг которого в обрамлении виноградной лозы висят портреты героев Чардахлу. Чуть дальше стоит бывшее здание детского сада. Теперь здесь живет чета Xачатурянов. Трещины стен спрятаны за коврами. На кроватях — пухлые взбитые подушки под белоснежным кружевом. На печке — чайник и джазве, в котором уже варится кофе. Глава семьи Вачаган Xачатурян, крепкий мужчина с морщинистым лицом, рассказывая о родном Чардахлу, показывает толстенную книгу — историю села, его жителей, генеалогические древа семей. Толщиной этот фолиант может поспорить с «Историей Армении» Мовсеса Xоренаци.

— Мы хотели переименовать приютившее нас село, назвать Чардахлу. Конечно, Ахтанак («Победа») — это хорошее название, но все же не наше... — говорит хозяин дома. Он вообще словоохотлив, но с особым удовольствием и гордостью повествует о том, как после войны Баграмян вернулся в родные места уже маршалом.
— Все село встречало Баграмяна на поляне, где росли два огромных дерева. Я был тогда подростком, но помню все отчетливо. Потом Баграмян навещал нас каждый год, иногда вместе с Бабаджаняном. Однажды с ними приехал сам Анастас Микоян, а в другой раз — космонавтка Валентина Терешкова. Они с Баграмяном вальсировали прямо перед зданием клуба. Это были воистину праздничные дни для чардахлинцев. Еще бы, два маршала охраняли село и заботились о его жителях! А после их смерти все у нас пошло наперекосяк...

Вачаган, единственный в тех краях механик, был в окрестных деревнях нарасхват. В Чардахлу в семье Хачатурянов родилось шестеро детей...

Кофе выпит, хозяйка дома уговаривает меня забрать с собой миндаль со стола. За окном бывшего детского сада — глубокая ночь.

Золотой танец
Раннее утро обнадежило: возможно, сегодня мы увидим тот самый «солнечный край», за которым приехали. Новая дорога из Ноемберяна в Иджеван проходит совсем  рядом с границей. Мимо проплывают изумрудные поля, яблоневые сады, пышные леса, которых то тут, то там коснулась кисть осени. Вот и село Воскепар — «золотой танец» по-армянски. Сельчане угощают нас только что собранными грецкими орехами: Шамшадин — ореховый край. Чуть поодаль, на самой границе, расположилась небольшая церквушка XII века — часовня Cвятой Богородицы.

Удивительно и необычно видеть ее рядом с окопами, со старыми домами, разбомбленными два десятилетия назад и новыми, строящимися. Пограничник в военной форме настороженно спрашивает: «Вы армяне?» — и только получив утвердительный ответ, начинает рассказывать о церкви, о селе, о былом. Вот такой гостеприимный страж границ!.. Попрощавшись с ним, едем дальше по извилистой дороге, на вершину холма. Это — одна из немногих точек в Армении, откуда видны снежные вершины Малого Кавказского хребта.

Тавуш-Берд
В город Берд («Крепость») ведут три дороги. По одной поедешь — не проедешь, в грязи застрянешь, по другой могут не пропустить из-за близости к границе. Потому мы и предпочли третью, хотя и пришлось преодолевать перевал. Но вот уже весь Иджеван — как на ладони. Здесь, на перевале, четко видна граница между зимой и осенью. Всего несколько поворотов — и яркие золотой и алый цвета сменяются коричневым, слегка припорошенным белым. И только под кронами деревьев — зеленые островки. Многолетние дубы своими кривыми ветками, словно старческими руками, указывают путь. А он — трудный, каменистый, с крутыми изгибами. Впрочем, крепость и не должна быть легкодоступной... Но вот пик пройден, дорога уходит вниз, в осень. Еще час езды — и перед нами Берд, где нас встречает Армен, уроженец и знаток этих мест. По дороге в гостиницу он перечисляет места, которые непременно нужно посетить, — тут их очень много. Сам город, такой же теплый и солнечный, как Иджеван, тем не менее лишен внешней броскости последнего. Сказывается то, что Берд лежит в отдалении от туристических маршрутов. Хотя зря. Он очень живописен, да и проблем с питанием и ночлегом возникнуть здесь не может.

Проверка на крепость
Место, выбранное для крепости Тавуш-Берд (Х век), стратегически идеально. Она построена в самом центре города, на холме, а внизу защищена глубоким ущельем, по которому протекает река Тавуш. Если побродить по окрестностям крепости, внимательно смотря под ноги, то до сих пор можно найти фрагменты старинной посуды, обломки инструментов, предметов быта и т.п. Похоже, этот памятник раннего средневековья еще ждет своих серьезных исследователей. Интересную историю о Тавуш-Берде поведал Мурацан в историческом романе «Геворг Марзпетуни». Армянский царь Ашот Еркат влюбился в красавицу Аспрам, супругу князя Цлик Амрама и добился ее взаимности. Узнав об измене жены, Амрам в бешенстве запер ее в Тавуш-Берде. Когда он наконец поехал за ней в крепость, оказалось, что бедняжка, отчаявшись воссоединиться с венценосным возлюбленным, повесилась. Ненадолго пережил ее и Еркат...

Нор Варагаванк
Недалеко от Берда находится деревня Варагаван. Но жители Шамшадина по старой привычке называют ее Ахум. Старинная легенда гласит, что первый дом в деревне строился по заказу богатого купца. Когда он был готов, хозяин, желая расплатиться, спросил рабочих: «Ахы умн э?», что означает «Чья плата?» Так село стали называть Ахум, а замечательный памятник архитектуры — монастырский комплекс Нор Варагаванк — Ахуми ванк. На самом же деле монастырь получил название от церкви, которая находится на территории Западной Армении, близ озера Ван. Дорога, ведущая к храму, тоже извилистая и каменистая. Вообще, практически все исторические памятники Тавуша находятся в труднодоступных местах.

Старейшее строение комплекса — Сурб Ншан — возведено в 1198г. сыном армянского царя Васака I Давидом Багратуни. Почти полвека спустя выходец из Ани архитектор Газан построил главную часовню комплекса — церковь Святой Богородицы.

Мое внимание привлек лежащий на земле треснувший каменный колокол, который когда-то был архитектурной деталью купола. Дело в том, что по окрестностям ходили упорные слухи о золоте, якобы хранящемся в куполе. Не выдержав постоянного беспокойства со стороны охотников за драгоценным металлом, колокол упал и раскололся.

Соран
Утром следующего дня Армен встретил нас у гостиницы: «Думаю, вам следовало бы побывать в Соране». И мы поехали. Оказалось, это сосновый лесопарк на вершине холма. С этой высоты весь город виден как на ладони: вон вдалеке улица Месропа Маштоца, справа от нее — яблоневые сады, Тавуш-Берд и узенькие улочки вокруг. На одном из величественных деревьев центральной аллеи лесопарка висит табличка: «Это дерево в 1976 году посадил маршал Советского Союза Ованес Баграмян».

Между Сораном и центром Берда расположилась улица Комитаса. Одно из розовых туфовых зданий скрывается за оградой. Я смотрю на дом, который несколько десятилетий назад своими руками построили мои дед и отец. Новая хозяйка — невысокая полноватая женщина — развешивает белье на веревке.

— Доброе утро!

Она приветливо улыбается и приглашает нас в дом. Показывая комнаты, рассказывает о том, что и как здесь изменилось за прошедшие годы.

— А вообще, приезжай ко мне на лето погостить. Что тебе в Ереване делать, жара ведь несносная, — говорит женщина, и я начинаю верить известному утверждению, что чем дальше от столицы, тем люди душевнее, общительнее и добрее.

Справка
Марз Тавуш
расположен на северо-востоке Армении. Граничит с Азербайджаном на востоке и с Грузией на севере. Административный центр — город Иджеван, другие города — Дилижан, Берд, Ноемберян. Археологическими исследованиями доказано, что Тавуш был заселен еще в каменном веке. В летописи марза немало скорбных страниц, так, тавушцы сильно пострадали во времена татаро-монгольских нашествий. Краеведы отмечают также приток населения в начале XVIII века, когда из некоторых районов Арцаха значительное число армян переселилось в Тавуш. Жители Иджевана и окрестных сел говорят на собственном (иджеванском) диалекте армянского языка, родственном арцахскому. Он характеризуется перестановкой ударения с последнего слога на предпоследний.

Иджеван расположен у подножий Иджеванского хребта и хребта Нальтекет вдоль берегов реки Агстев. Расстояние до Еревана по автомагистрали — 142 км.

Журнaл «Ереван», N11, 2009

Еще по теме