13 ноября 2013, 09:02
2125 |

В поисках Бильбо Бэггинса

Едем в Тавушский марз — самый зеленый уголок Армении. Дорога — нескончаемый серпантин над пропастью. Туман. Проезжаем сначала Дилижан, затем Иджеван. Еще полчаса — деревня Енокаван. А недалеко от нее — база активного отдыха «Апага-Гомер».

Лесной бар
Плотно пообедав на базе, наша группа, состоящая из представителей армянских турагентств (все девушки), трех сотрудников ереван-а и проводника, собирается в первый поход — к местечку Ластивер в ущелье реки Хачахбюр. Проводник — 21-летний енокаванец Вардан — уверенно ведет нас по узенькой горной тропинке. Создается впечатление, что он знает каждый камень в этих местах. Кстати, несмотря на пресловутый мировой финансовый кризис, число желающих пройтись по этим местам никак не уменьшается и работы проводникам хватает. За день до нашего приезда Вардан вернулся из десятидневного похода с группой туристов из России, а незадолго до этого проходил маршрут с итальянскими любителями активного отдыха.

— Отличные ребята, — вспоминает проводник, — правда, с погодой им, мягко говоря, не повезло: почти весь путь шли под проливным дождем, а когда добрались до главного пункта — горы Камут, с которой открывается потрясающий вид на Арарат и Кавказский хребет, — спустился такой туман, что не только Арарат, друг друга было не увидеть.

Посочувствовав итальянцам, продолжаем поход. Как авторитетно отметил Вардан, скорость у нас сносная, несмотря на то, что кое-кто из девушек был… на высоких каблуках. Ну да с таким проводником не пропадешь!

— В детстве мы с ребятами из деревни часто тут бродили, а теперь благодаря тому, что хорошо изучил эти места, я могу содержать семью, — говорит Вардан и обращает наше внимание на одно дерево.

На первый взгляд, дерево как дерево, но, если приглядеться, можно увидеть нечто совершенно невероятное: между двух его веток застрял камень величиной с добрый арбуз. Да так, что практически врос в древесную плоть. А минут через двадцать проводник указывает на большой валун причудливой формы, на котором совершенно отчетливо видны отпечатки ветки хвойного растения, оставленные бог знает сколько тысяч лет назад.

Идем по краю обрыва. Внизу — густой лес. Он кажется девственным, но на самом деле когда-то там жили и работали мастера, ваявшие хачкары. Кстати, одну из частей ущелья местные жители называют Парви дзор — «Ущелье старухи». Легенда гласит, что когда-то туда по неосторожности сорвалась пожилая женщина. (По другой версии, в пропасть ее столкнула невестка.)

На месте, где нужно сойти с тропинки, встречаем енокаванского мужика с мешком. Он угощает нас сари схтором (горным чесноком), местным вегетарианским деликатесом: «Однажды попотчевал своего зятя, городской он, так ему понравилось, что вот заказал еще».

Расставшись с ним, начинаем спуск к Хачахбюру — реке, образованной от слияния двух других — Тандзут и Кенчут.

Минут через десять оказываемся на небольшой площадке прямо на берегу громко рокочущей реки. Осмотревшись по сторонам, видим, что тут есть все условия для стоянки: большой стол и сиденья из бревен, небольшой домик — эдакий скворечник на дереве на двух-трех человек, — зеркало, висящее рядом с родником, и даже… барная стойка! Впрочем, алкогольных напитков у нас с собой не было. Зато под стойкой лежал деревянный ящик (в голливудских фильмах злые террористы перевозят в таких ядерные боеголовки), внутри которого обнаружились припасы: банки с кофе и сахаром, молотый перец, соль и туалетная бумага. Ну и, конечно же, необходимая посуда. 

Пройдя пару десятков метров, мы поняли, почему люди, добравшись сюда, не хотят уходить: каскад из нескольких водопадов завораживает и изгоняет из головы все неприятные мысли и эмоции, скопившиеся там за время жизни в городской суете. Тут можно сидеть часами и просто смотреть на воду. Впрочем, если засидеться, не успеем добраться до Ластивера.

Вверх на плоту
Мы подходим к небольшой пещере в скале на высоте около 15м. Раньше она служила пристанищем для странников (по одной из версий — для разбойников). Поднимались туда на некоем подобии лифта, сделанном из жердей. Вардан, в детстве часто лазивший в пещеру, рассказывает, что там есть и колодец, уровень воды в котором всегда постоянный, так что при желании в этом убежище можно скрываться очень долго.

— Хотите, покажу еще одну интересную пещеру? — спрашивает наш проводник.

Почему бы и нет, решили мы и двинулись за ним. Карабкаемся по скалам, и вот мы на месте. Первое впечатление — обычная неглубокая пещера. Но не успеваем мы перевести дух после подъема, как Вардан подходит к незамеченной нами деревянной лестнице, приставленной к какой-то подозрительной дыре, и через пару секунд пропадает в ней. Поднимаемся следом по ступенькам и оказываемся в узком проходе длиной в пару метров со специально вырезанными местами для ног. Немного усилий, и — вуаля! — мы на втором этаже, в просторной «трехкомнатной квартире».

Впрочем, как оказалось, это здесь не единственные «апартаменты». Спустившись тем же путем, поднимаемся на второй этаж теперь уже по внешним каменным ступеням и оказываемся в «двухкомнатной» пещере. В углу лежат несколько старинных глиняных кувшинов и утюг, судя по всему, родом из XIX века.

— Здесь же нашли когда-то старую винтовку и другие предметы, — рассказывает Вардан, — то ли разбойники тут укрывались, то ли партизаны...

А одна из стен изрезана красивыми барельефами. Впрочем, это — работа современного художника-энтузиаста, а не древнего жителя скальных апартаментов. В самой дальней «комнате» замечаем небольшое отверстие в нижнем углу.

— Это проход, ведущий в Ластивер, — поясняет Вардан, — но он уже давно завален.

Затерянный мир
На следующее утро мы решили отправиться в то самое местечко Кранатахт в Парви дзоре (на сей раз без представителей турагентств, которые уже вернулись в Ереван). Оказалось, что, затерянное в лесу, оно пока никак не исследовано и даже не упоминается в путеводителях.

Путь хоть и не длинный, но отнюдь не самый легкий. 45-минутный спуск в ущелье, особенно после ночного дождя, приятной прогулкой назвать никак нельзя. Впрочем, несмотря на мои периодические падения, к месту наша группа, возглавляемая тем же Варданом, дошла без особых приключений.

Откуда произошло название Кранатахт, никому не известно. Ясно лишь то, что это был не жилой район, а место, где работали мастера по хачкарам. Недалеко от маленькой почти разрушенной часовни, на которую еще и упало огромное дерево, находятся два «хачкарных пункта». Уникальные памятники армянского средневекового искусства (к сожалению, некоторые из них остались незавершенными, а иные разбились) разбросаны между могучими деревьями, поглотившими оставленный людьми Кранатахт.

— Насчет этого хачкара ведется много споров, — говорит Вардан, показывая на необычный экземпляр, на котором вырезаны не один, а два креста, — многие полагают, что автор просил у Бога двоих сыновей,
а другие уверены, что он просто решил соригинальничать. Раньше хачкаров тут было намного больше. Дело в том, что многие из них люди унесли, не испытывая при этом никаких угрызений совести, поскольку крест-камни стояли не на могилах, а были по неизвестным причинам просто брошены. Впрочем, все равно не ясно, почему этим уникальным местом никто серьезно не занимается…

Крылатый крест
Оставив заброшенные «хачкарные мастерские», продолжаем свой путь. Следующий пункт — церковь в местечке Окон. Раньше это была небольшая деревня, основанная семьями, переселившимися из соседнего поселка Севкар. Пару веков назад здесь проходил некий князь вместе с уроженцем Севкара, оказавшим ему какую-то большую услугу. Сделав привал, мужчина показал князю потрясающий вид, открывающийся со скалы над Оконом. Восхищенный, тот спросил: «Чего ты хочешь для своей деревни?» В ответ прозвучала просьба подарить эти прекрасные земли Севкару. Князь так и сделал. Кстати, ребята из Енокавана до сих пор поднимаются по утрам на легендарную скалу, прихватив с собой хлеб с сыром, просто чтобы позавтракать в этом чудном месте. Когда-то здесь по соседству жили берзены — понтийские греки, добывавшие медь. Возможно, что и название «Окон» дано ими и является версией слова «ойкумена» (кстати, в испанской провинции Риоха есть муниципалитет Окон — интересное совпадение!).

В 1930-х годах севкарцы отдали Окон енокаванцам за две отары овец. Теперь единственное, что тут осталось от деревни, — церковь с крышей, поросшей мхом и травой, и перед ней табличка с фамилиями семей, основавших когда-то деревню.

Церковь Сурб Рипсимэ (ее также называют Оконахач), воздвигнутая в 1863 году, представляет собой постройку типа базилики с тремя пролетами арок. Она сделана из осколков необработанного камня и имеет четыре гладкие круглые колонны. Опирающиеся на них арки поддерживают кровлю церкви. К фронтону прикреплен хачкар из синеватого камня с изображением всадника. С обеих сторон перед входом в храм стоят хачкары, на которых также высечены вооруженные наездники. А прямо перед Оконахачем стоит не обычный хачкар, а каменный крест с крыльями. Еще один такой находится внутри церкви. До Великой Отечественной Оконахач служила школой. В годы войны она закрылась, и в помещении бывшего храма держали скот. Сегодня жители соседних деревень приходят сюда помолиться и совершить жертвоприношения.

Недалеко от церкви привлекает внимание зеленый холмик с полукруглым отверстием, похожим на вход в некую таинственную обитель. Первое, что приходит на ум, — это домик толкиеновских хоббитов! Может быть, Тавуш с его лесами и альпийскими лугами и есть сказочное Средиземье? К сожалению, проверить наличие следов пребывания в Оконе Бильбо Бэггинса не удалось, так как вход при ближайшем рассмотрении оказался заколоченным.

Исследовав Оконахач, делаем привал в небольшой постройке, где обычно останавливаются туристы или скотоводы. Пока идет дождь, а мы перекусываем, Вардан рассказывает о находящейся неподалеку крепости Окон. С одной стороны, очень бы хотелось побывать и там, с другой — чувствуем, что сил хватит лишь на обратный путь. Подбадривая друг друга, возвращаемся в «Апага». Уснув сном людей, прошедших марафон по лесам и горам, наутро мы попрощались с покрытой туманом базой и ее приветливыми обитателями и поехали обратно в Ереван. Успели ли посмотреть все интересные места в этом зеленом уголке земли? Конечно же, нет. Одной поездки для этого слишком мало. Так что наше возвращение в тавушское Средиземье неизбежно.

Справка
Село Енокаван было основано в начале XIX века переселенцами из Карабаха. Население — около 600 человек (120 семей). Основное занятие — скотоводство и производство злаковых культур. Село расположено в северо-восточной части Республики Армения, в 10 километрах от города Иджеван, и входит в состав Тавушского марза. Оно находится на высоте 1000—1300 метров над уровнем моря. Протяженностью в 1000 метров с запада на восток и 500 метров с севера на юг, село занимает территорию 50 гектаров.

Журнaл «Ереван», N8, 2009

Еще по теме