20 ноября 2013, 10:24
3395 |

Енокаван: Верхом по зимней сказке

У вас в роду ковбои были? Нет? У меня тоже. Хотя шляпы ковбойские люблю и старые фильмы с Гойко Митичем тоже. Но однажды друзья сделали мне предложение, от которого я не смог отказаться — оставить столичную суету, сесть в седло и совершить конный тур по горам. Так провожать уходящий год мне еще не доводилось.

Дежавю
Всего полтора часа езды от Еревана, и мы, любуясь обрамленным снежными берегами Севаном, швейцарской изысканностью Дилижана и Иджевана, прибываем в село Енокаван. Расположенное на высоте 1380 метров над уровнем моря, это одно из живописнейших мест марза Тавуш покрыто с северо-востока лесистыми холмами, а его южная часть находится на краю каньона глубиной 200 метров. Наш проводник Тигран рассказывает, что легендарный Игорь Тер-Ованисян, олимпийский чемпион по прыжкам в длину, заслуженный тренер СССР, вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики, влюбившись в красоту здешних мест, решил построить в Енокаване дом. И не зря. Девственную природу Енокавана по красоте сравнивают с канадским заповедником Jasper. Это место приглянулось любителям активного отдыха из многих стран: России, Франции, Италии, ЮАР и Японии. Туристы из Швейцарии вообще чувствовали себя здесь как дома, узрев родной глазу пейзаж и альпийские луга.

А мы, начиная проникаться покоем и свободой этих заповедных мест, движемся к цели нашего вояжа — конно-спортивной базе «Апага-Гомер» клуба активного отдыха «Апага» («Будущее»). От Енокавана до местечка Гомер три с половиной километра по проселочной дороге вдоль ущелья. Когда мне сказали «поедем в Гомер», я решил, что это место так называется в честь автора «Одиссеи» и «Илиады». В действительности же история не сохранила фактов пребывания древнегреческого поэта в марзе Тавуш. «Гомер» в переводе с армянского означает… «хлева». Когда-то здесь и на самом деле находились ветхие постройки соответствующего назначения. Но когда уроженец Енокавана, московский врач-кибернетик Артак Чибухчян с женой Ириной, не оставшись безучастными к судьбе родного края, основали проект «Апага», ситуация в корне изменилась. Тигран, сын Артака, рассказывает, что все началось, когда отец в 2004 году посадил на трех террасах с плывущим грунтом фруктовый сад на 4500 деревьев. Своими силами провели электричество, наладили систему поливки. В Енокаване проживают 120 семей — около 600 человек. Вопрос с работой стоит остро. Но вот бывшая овцеводческая ферма стала превращаться в базу активного отдыха, и занятие нашлось для многих енокаванцев: строителей, поваров, электриков, проводников. Енокаваном, впрочем, все не ограничивается — строительство спортивно-досугового семейного центра скоро будет завершено и в Дилижане…

Внедорожник доставил нас к южному склону горы, венчающей каньон. Потихоньку меня начинает беспокоить мысль: каким магарычом расплачиваться с теми, кто предложил мне сорваться с места и приехать сюда? Не только за этот легкий ветерок, доносящий время от времени волнующий запах костра, за дивный горный пейзаж, покой и тишину. Но и за ощущение дежавю: уверенное чувство, что когда-то ты уже здесь был, не покидает ни на минуту. Дежавю, скорее всего, объясняется поразительным сходством Гомер с рождественской открыткой, которую по электронной почте присылают знакомые под Новый год. Большая поляна в кольце по-зимнему белых, покрытых лесом гор, красивые, словно игрушечные, домики кампуса на склоне. Припорошенные крыши, полупрозрачный дымок из труб… Здравствуй, сказка!

Верхом на Цыганке
Спускаемся к нашему пристанищу, проходя между конным манежем и… настоящим теннисным кортом! Метров через пятьдесят нас ждет еще одна приятная неожиданность, которую смогут оценить те, у кого за плечами не один туристский маршрут: душ, туалет и прочие атрибуты городского комфорта.

В стилизованном «средневековом» особняке мы обнаружили сауну, душевую, а на втором этаже — бильярдную. По вымощенным декоративным булыжником дорожкам проходим к одному из пяти домиков, где и располагаемся. Сразу же отдаем должное фантазии и вкусу местных мастеров, сотворивших из дикого камня и дерева эти очаровательные произведения енокаванского зодчества, в которых даже дверные засовы ручной ковки выдержаны в сказочном стиле.

Наконец приходим в себя от такого сочетания экстрима и комфорта, и отправляемся на ужин, накрытый в расположенной на краю каньона столовой. Речная форель, сыр, соленья, мед и хлеб домашней выпечки. Довершает все чашка ароматного кофе. Встречаем ночь задушевным разговором и песнями у костра, разведенного на кострище в виде каменного солнца. Наш домик согревает небольшая каменная печь, выложенная в том же стиле.

Утром встаем и отправляемся вверх по склону к конюшням. В стойлах — 16 лошадей. Какие имена! Моника, Марус, Цыганка, Кайцак… Мы пытаемся выбрать себе коней по цвету. Но наши проводники (они же и инструкторы по верховой езде) Арман и Ваграм рекомендуют нам, в большинстве своем наездникам неопытным, выбирать коней не по масти, а по темпераменту. Признаться, я всего пару раз сидел на лошади. Так, несколько кругов по манежу в Битцевском парке «за ручку» с инструктором. Зато много раз видел в кино, как парни в видавших виды джинсах лихо запрыгивают в седло, при этом успевая сделать серию снайперских выстрелов из винчестера, выпить грамм триста виски, соблазнить пару местных леди и спасти маленький город от банды негодяев в широкополых шляпах. Из всего этого джентльменского набора мне удалось лишь удачно запрыгнуть в седло к Цыганке, четырехлетней гнедой красавице-кобыле. Пару советов тем, кому еще ни разу не приходилось ездить верхом: подходить к лошади рекомендуется с левой стороны, обходить только спереди, предварительно ее окликнув. В противном случае вы имеете шанс получить копытом: лошадь — существо чувствительное, может и взбрыкнуть. Как только вы уселись в седло, выньте ноги из стремян или, в крайнем случае, касайтесь их только носками обуви. Тогда, если вдруг придется падать, опасность быть придавленным сводится к минимуму. Тормозить, натянув повод и сдавив бока ногами равносильно одновременному нажатию на газ и тормоз автомобиля. При крутом подъеме в гору следует наклонить корпус вперед, к холке лошади, а при спуске откинуться назад — это облегчит ей задачу везти на себе такого опытного и внимательного наездника, каким вы сможете быть, если не станете слепо подражать плохим парням из хорошего кино. «Прыжок Зорро со второго этажа в седло Торнадо» может увенчаться успехом раза с пятнадцатого — тренируйтесь!

Пройдя краткий ликбез у наших терпеливых и тактичных инструкторов, мы неторопливо тронулись вниз по неровному серпантину, огибающему гору. Моя Цыганка шла спокойным ровным шагом. Лошадь послушная, хорошо управляемая. Ловлю себя на том, что с лица не сходит восторженная улыбка. Но полное ощущение восторга возникло, когда мы с проводниками пустили лошадей галопом. Дух захватывает и немного боязно, но пришпориваю коня, пытаясь врасти в седло, чтобы из него не вылететь… Тпру-у… Стой, Цыганочка, стой! Для начала хватит. Мы снова переходим на спокойный шаг. Душа поет: мы как бы вне времени, мы только здесь, и мы везде! Чувство нереальности, какой-то декоративности происходящего не проходит даже тогда, когда ветер заставляет надеть головные уборы даже самых закаленных из нас. В сотне метров показалось какое-то строение. «Это Сурб Ованнес», — пояснили наши проводники. Базилика VII века долгое время была скрыта под слоем земли, пока летом 2007 года Арутюн, солдат-срочник одной из частей, не обратил внимание на характерные фрагменты верхней части стен, едва выступавших над поверхностью, и организовал археологические работы. Своими силами военнослужащие бережно освободили руины от многометрового слоя земли. Кроме того, при раскопках обнаружилось множество хачкаров, а также христианские и языческие захоронения, что позволяет предполагать наличие поблизости скрытых под землей других строений.

От Сурб Ованнеса мы поднимаемся через лес в гору, с которой четко просматривается величественно застывший на горизонте Кавказский хребет. Место, куда мы забрались, называется Бердатех («Место крепости»). Здесь, на вершине горы, расположена древняя циклопическая крепость. Судя по четырем рядам стен, опоясывающих цитадель, она была основательно укреплена. Глядя на огромные каменные глыбы, из которых сложены эти стены, невольно задумываешься: какой техникой пользовались древние строители, чтобы воздвигнуть это сооружение?

Спуск с горы очень крутой, и мы, спешившись, ведем наших лошадей вниз к Гомер. Еще один совет от опытных наездников: если хотите, чтобы лошадь не упиралась, когда вы пытаетесь вести ее, не смотрите ей в глаза, иначе она просто не захочет сдвинуться с места. Я лично долго уговаривал свою гнедую, пока ребята не объяснили, какой подход нужен к этой покладистой, но вдруг заупрямившейся лошади.

Пещера великана
Когда после такой прогулки видишь перед собой тарелку горячего супа, в которой играют блики яркого горного солнца, начинаешь понимать, что аппетит у тебя гораздо лучше, чем тебе казалось там, внизу. Подкрепившись плотным обедом (с двойной добавкой), мы решили спуститься в ущелье, знаменитое своими пещерами Бац Эр («Открытая пещера») и Эш Эр («Ослиная пещера»; в давние времена здесь прятали от непогоды стада ослов). Пещера Бац Эр — это сквозной каменный коридор через всю гору, с широким входом и узким выходом прямо на кромку лесистого ущелья. А в Эш Эре археологи обнаружили скелет доисторического человека ростом 2м 17 см. В этих же местах находили и древние предметы периода бронзового века — утварь, посуду.

Пешая экскурсия по окрестностям Гомер оставила не меньше впечатлений, чем конная. Этот край не переставал поражать: на спуске в ущелье мы увидели цветущие в снегу фиалки. И это в преддверии Нового года! Такое впечатление, что в каждом ущелье и на каждой поляне или горе существует свой, особенный микроклимат, и каждое из пройденных мест дарит свое настроение.

Единственное, что немного омрачало радость поездки, — сожаление: это удовольствие не смогли разделить твои многочисленные друзья и знакомые. Впрочем, я сделаю им предложение, от которого они не смогут отказаться!

Марз Тавуш
Площадь 2704 км2.
Население — 134,4 тыс. человек.
Центр — город Иджеван.
Село Енокаван — 145 км от Еревана.

Журнaл «Ереван», спецвыпуск, 2009

Еще по теме