Памятник солнцу

Давным-давно на горном склоне подстрелил охотник оленя, но тот вскочил на ноги и побежал. Охотник — за ним. Человек был уже совсем близко, когда олень, собрав последние силы, прыгнул в реку. Вышел он из воды здоровым и бодрым и убежал от охотника. Так, по легенде, люди узнали о роднике с живои водои и назвали то место джермук («джерм ак» — «теплый источник»).

С ветерком!
Легенду о Джермуке слышал в Армении каждый. И что вода здесь целебная, знали задолго до того, как в 1830г. русский ученый Воскобойников изучил ее и пришел к заключению, чтоджермукский минеральный источник обладает теми же уникальными свойствами, что и вода знаменитого курорта Карловы Вары. Не случайно еще в период Аршакидской Армении (66 до н.э. — 428 н.э.) Джермук был дачной резиденцией сюникских царей и княжеского дома Орбелянов.

Новые перспективы для курорта открылись после того, как уже в советское время — в 1925 году — здесь провела исследования группа ученых во главе с профессором Оганисяном. А в апреле 1945-го в Москве состоялся симпозиум с участием ведущих курортологов страны, на котором было решено сделать Джермук курортом не только республиканского, но и союзного масштаба. К 1970 году так оно и стало.

В Джермуке есть три вида источников: обыкновенные — холодные (до 5 — 6°С), нарзаны (источники газированной воды) и термальные (до 63 — 64°С), которые и сделали этот край знаменитым.

Вот с таким (скудным, как оказалось) багажом знаний мы и пустились в путь. От Еревана до Джермука (2000м над уровнем моря) — 173 километра хорошей асфальтированной дороги. Игнорируем стрелочки на указателях, предлагающие свернуть в Масис, Арташат, Арарат... И — с ветерком! Тем самым, что гонит рябь на придорожных «озерках» виноградников. Но вот дорога поднимается в горы, и мотор, обиженно заскулив, требует сбавить обороты. А внизу перед нами раскрывается ущелье Вайоц Дзор. Полпути от Еревана уже позади, пора и перекусить, Тем более что аппетит на свежем, прохладном воздухе зверский. На многочисленных «ветерках», забегаловках, ресторанчиках и ресторанах красуются яркие вывески: «Армянская кухня», «Карин так> («Под камнем») «Ворскан» («Охотник») и ни больше ни меньше «Дзори такуи» («Царица ущелья»), Кормят здесь по-армянски — основательно.

Подкрепившись, можно не спеша побродить по монастырю Гндеванк, что недалеко от села Гндеваз, куда мы и заезжаем. Не тут-то было! Жители села, энергично жестикулируя, объясняют: «Отсюда до монастыря прямиком по склону горы полтора — два километра пешего хода. А если вам, городским, это не по силам, придется вернуться километров на 12 и проехать столько же по старой дороге по дну ущелья». Во внутреннем споре между желаниями защитить честь городского мундира или проехаться с комфортом, что греха таить, раздавался и третий еле слышный голос: «А может, дальше поехать? Вон Джермук — рукой подать». Но я вовремя вспоминаю, что когда-то читала о надписи, выбитой на одной из стен церкви основательницей Гндеванка княгиней Софьей: «Был Вайоц Дзор перстнем без изумруда. Воздвигнув сей монастырь, я вставила его в перстень». Понятное дело, едем обратно.

Гндеванк, или библиотека для «недомашнего» чтения
Если вы когда-нибудь окажетесь в этих местах, то, рассчитывая время на посещение монастыря, умножьте его на два: ущелье реки Арпа — не просто дорога в храм, а само по себе — достопримечательность. Симметричные, словно разрезанные полосами камни, как уложенные на полку огромные фолианты — гигантская библиотека для «недомашнего» чтения, каждый том которой — глава в истории Земли. Горы усеяны пещерами, из черных пастей которых, кажется, вот-вот появится циклоп. А здесь огромный кусок скалы имел дерзость отколоться от горного массива и даже чуть наклонился вперед, подставив солнцу отвесные бока, — не зря в народе его прозвали Башней дьявола.

Еще один поворот, и вот уже видны высокие стены монастыря. По преданию, дочь Григора Дереника, жена владетельного князя Смбата княгиня Софья услышала во сне голос: «Исполни повеленное свыше». Вот она и призвала талантливого зодчего и художника Егише, и начались работы по строительству монастыря. Первый камень в основание церкви в 931 году Софья заложила сама. А когда монастырь был построен, пошла она по ближним и дальним пещерам собирать отшельников в братию. Был среди них дряхлый старик Ованес, словно сжавшийся в комок под тяжестью прожитых лет и названный по этой причине Гунд Ованес (Ованес Гндуни). Имя его и закрепилось в названии монастыря Гндеванк («гунд» — «шар», «комок»; «ванк» — «монастырь»).

Впрочем, местные жители рассказали нам и свою версию этого названия, согласно которой, княгине Софье, чтобы завершить строительство, пришлось продать свои клипсы (гиндер).

Гндеванк — это монастырь-крепость с массивными стенами и сторожевыми башнями. Построенные в Х — ХI веках, стены эти были укреплены в XVII веке во время восстания под руководством Давид-Бека. Дорогу к центральным воротам разрушило время, и теперь с внешней стороны к ним не подойти. Впрочем, этот путь изначально был труднопроходимым — в целях защиты от вражеских нашествий.

Интересно, что до сих пор жители сел Кечут и Гндеваз пользуются водопроводом, проведенным от реки Воротан в 1004 году для полива монастырских земель.

В пустынном монастырском дворе под ногами хрустят орехи с огромного орешника, а рядом с церковью — два тутовых дерева-долгожителя. Даже деревья здесь древние! Изучаю рисунки на могильных плитах, заглядываю в кельи с встроенными в стену массивными каменными полками. Если через отверстие в полу примыкающей к трапезной кухни спуститься на первый этаж, то через проходные комнаты можно выйти с противоположной стороны монастырского двора. Здесь все продумано до мелочей: аккуратно подогнанные друг к другу ступени каменных лест ниц, огромный, врытый в землю идеальной формы кувшин — карас для хранения пшеницы, целенький еще тандыр... Должно быть, здесь жили счастливые люди, жизнь которых исчислялась не только происшествиями, но и обстоятельными, не торопливыми раздумьями об их причинах и последствиях. Слово к слову, рисунок к рисунку, камень к камню... Вот почему из арочной кладки над головой по сей день не выпал ни один камень.

На барельефах кадрами киноленты проходит жизнь.

Пытаюсь проследить нехитрую логику этих изображений — конь, мужчина и женщина и знак вечности междуними, корова, крест, музыканты... — ни одного лишнего кадра. Вот откуда Параджанов!

Со скрипом открывается церковная дверь. Притвор, церковь, алтарь... В самом центре стены над алтарем висит картинка — на тетрадной бумаге в клетку неумелой детской рукой нарисован Иисус Христос. На шее у него цепочка, на цепочке... крест. Эта милая нелепость придает рисунку еще больше трогательности — так и начинается дорога от чувства к познанию, от желания создавать — к умению творить на века.

AREV 
Еще немного кружим по серпантину, и нас принимает Джермук — маленький теплый город в одном из красивейших уголков Армении. Выбирая из здешних здравниц — «Армении», «Олимпии», «Джермука», «Арарата», «Гладзора» и т.д., — необходимо соизмерять стоимость услуг, которые они предлагают, со своими возможностями. Дело в том, что это совершенно разные миры, вернее, строи — социалистический и капиталистический. Поселились мы в пансионате капиталистического образца — «Олимпии»: уютный холл, игровые комнаты, позолоченные люстры... Здесь даже персонал улыбается как-то иначе. Все красиво, чисто, аккуратно — словно непосредственно перед вашим заселением комнату не просто убрали, а заново отремонтировали.

Устроились и пошли посмотреть на главную достопримечательность города — галерею минеральных вод. Здание это построил в 1956 году сын архитектора Александра Таманяна Геворк. По длинной галерее проходит замурованная в стену труба, от которой в нескольких местах отведены краны — из каждого течет вода определенной температуры. Чем дальше от источника, тем она холоднее. Дело в том, что при лечении разных заболеваний рекомендуется пить воду различной температуры.

Кстати, Геворк Таманян — также автор проекта пансионата «Армения», с балкона которого в разное время жителей Джермука приветствовали Артем и Анастас Микояны, маршал Иван Баграмян, трижды герой СССР Александр Покрышкин и многие другие.

Неподалеку находится, увы, теперь немного запущенный уникальный сад Кирилла Трепало. Говорят, что в начале 50-х годов ученые провели здесь симпозиум и утвердили список растений, которые не следует даже и пытаться выращивать в Джермуке. Перечень попал к Кириллу Сергеевичу, и тот вырастил в своем саду... чуть ли не все деревья из этого «черного» списка.

Устать от прогулки по этому спокойному уютному городу, кажется, невозможно. Но мы договорились встретиться с директором оздоровительного комплекса «Олимпия» врачом-урологом Самвелом Магаряном. Он приехал сюда 26 лет назад и остался, убедившись на собственном опыте, что лечение естественными методами — минеральной водой — куда эффективнее и безопаснее, чем таблетками.

Мы попросили его перечислить, при каких именно заболеваниях джермукская вода особенно эффективна. Оказалось, это заболевания желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, нарушения обмена веществ — ожирение, сахарный диабет и т.д., некоторые урологические, гинекологические, неврологические заболевания. «Я, конечно, говорю о тех случаях, когда нет острой необходимости в хирургическом вмешательстве, — уточняет доктор и добавляет: — А вообще она полезна всем, поскольку повышает иммунитет».

Как ни грустно, пора уезжать. Во дворе сталкиваемся с восьмидесятилетним нашим соседом по гостинице; вот уже пятый год подряд он приезжает сюда из Канады. «Старожил» тут же начинает уговаривать нас остаться: «С тех пор, как я стал проводить здесь свой отдых, все мои знакомые старушки говорят, что я сильно изменился — окреп, помолодел — и даже, кажется, имеют на меня виды. Мне это так импонирует, что отказаться от поездок сюда я уже не могу».

Но мы торопимся. Джермук переливается на солнце всеми цветами классической осени. И так естественно, что именно в этом городе есть интересный памятник — каменное солнце, в центре которого выбито AREV («Солнце»). Джермукские старожилы рассказали нам о нем любопытную историю. Раньше на этом месте стоял забор. Как-то отдыхавший здесь знаменитый американский писатель Уильям Сароян проходил мимо, когда забор красили рабочие. Кто-то выхватил кисть и протянул ее писателю: «Варпет, напиши на этом заборе, что для тебя самое дорогое на свете». Тот задумался. «Родина», — сказал он. Подумал, добавил: «Мама». — «А ты не говори — напиши». Тогда Сароян взял кисть и написал: AREV. Надпись эту вырезали и унесли в местный музей. А на том месте позже поставили памятник — то ли солнцу, то ли солнечному писателю.

Журнал «Ереван», N11, 2008