Общество Путешествия
Вокруг Севана за 48 часов
«Окольцевать» по шоссе озеро Севан до путешествия казалось целью далеко не дерзкой. Но отсутствие больших расстояний Севан с лихвой компенсирует переменчивой погодой и сложной дорогой. Да и характер у озера тот еще: многое из того, что было указано на нашей сравнительно новой карте, мы не нашли, зато взамен наткнулись на нигде не зафиксированное. И несмотря на наше стремление объять, Севан все равно оставил за собой право на необъятное.
Первый пункт назначения в путешествии вокруг озера — монастырский комплекс Севанаванк на полуострове. Единение воды, неба, камня и веры — может, отсюда такая красота? Когда в VIII веке сюда пришли первые монахи, чтобы построить свои кельи и часовни, полуостров был еще островом. Здесь же в 921 году н.э. армянский царь Ашот Еркат разбил войско арабских завоевателей — это был единственный по-настоящему морской бой в истории озера. Монахи, участвовавшие в сражении, назовут потом победу армян волей провидения. Сейчас на полуострове действует и семинария. У подножия холма, на котором высится Севанаванк, жители окрестных деревень продают изделия из натуральных камней и серебра. Причем общаются они с туристами любой национальности на своем варианте английского языка. Вот и меня заманивают привычным: «Мадам, луки, луки!» После того, как выяснилось, что я армянка, интерес ко мне резко поугас и продавцы бросились к группе туристов из Франции. Одному из них зачем-то вздумалось приобрести обычный веник. И никаких вам сувениров. «Не предугадаешь, что они захотят купить!» — жалуются продавцы, возмущенные прохладным отношением к их товару.
Впрочем, севанская погода не оставила особого времени на разговоры: бежать вниз по десяткам кривых-косых лестниц под ливнем — тот еще экстрим. Удача, что наше путешествие на закончилось прямо здесь, на полуострове. Насквозь промокшие, мы быстро оставляли за спиной кусочек земли, теряющийся за завесой дождя.
Берега Малого Севана — более узкой части озера — сплошь превращены в зону отдыха. Пустые или, скорее, опустевшие пансионаты советских времен активно перестраиваются в современные отели. Не обошла реконструкция стороной и севанскую железнодорожную станцию, начальник которой гордо демонстрирует «европейские стандарты». В остальном все до приятного неизменно уже для многих поколений подряд: сезонные поезда по маршруту Ереван—Шоржа, живописная дорога и десятки гнезд ласточек под потолком станции.
В Шорже народ, очевидно, привык к приезжающим, заезжающим и всяко-разно отдыхающим уже давно. Отец пятилетней Сосе, проводившей нас к деревенской церкви, читал нам стихи. Свои. Говорил, в каждом стихотворении — целый храм. Жаловался, что не публикуют. А потом мы уехали смотреть живописный берег у пансионата художников, на указателе к которому изображена полуголая барышня плейбойского разлива, якобы покоренная красотами местного пляжа. «Романтика» закончилась, когда машина увязла в гальке. Доски вполне живописного заброшенного домика на берегу пошли под колеса автомобиля. Спустя несколько часов мы наконец выбрались. Берег Шоржи стал единственным местом, откуда очень сильно хотелось уехать. И даже фото той самой фривольной девицы, понатыканные вдоль всей дороги, уже не вдохновляли.
Закат настиг нас в том месте, где трасса сильно отдаляется от берега — у деревни Цапатах. Но именно эта точка, по насшим расчетам, должна была обеспечить лучший вид. Так что, вспомнив все просмотренные по телевизору шоу на выживание, а заодно и популярный сериал Lost, мы отправились в самую чащу. Пробираясь через лес, все дальше углублялись в дебри колючих зарослей и экстремального туризма. В итоге очутились на самом берегу, между заслуженно не внушающим доверие болотом и озером. По мере того как солнце садилось, становилось все холоднее, так что нам пришлось развести костер. Была у него и другая функция — дать дымовой отпор нашествию мошкары. Но все это было платой за самый умопомрачительный закат, который я когда-либо видела. Солнце ушло за гору, разделив Севан на две равных части — достойный итог первого дня!
Деревня Цапатах, где мы переночевали, — последний бастион асфальтированного мира. Дальше дорога настолько плоха, что местные проложили альтернативную — параллельно той, которая когда-то называлась Севанским шоссе. По колдобинам мы добрались до детского лагеря. Арутюн работает здесь сторожем. Дети приезжают на отдых летом, а в остальное время он живет в маленьком домике один. Точнее, со своей верной собакой. Мы сидели в беседке у питьевого фонтанчика, возведенного в память о какой-то трагичной, путаной и по-сицилийски криминальной истории. Но разбираться в ней нам не пришлось: Арутюну рассказ о своей собаке доставлял куда больше удовольствия. «И мышей ловит, и змей. Но змей не ест — знает, что ядовитые», — восхищенно говорил он, пытаясь схватить уворачивающуюся псину. «Я ее выкупал в озере пару раз, с тех пор в руки не дается, боится!» Вольных мышеловов, очевидно, мыло не вдохновляет. Отказавшись от кофе, мы поехали дальше по неасфальтированной дороге.
В следующей деревне, Гегамасар, общительностью не отличался никто. Судя по атласу, главной достопримечательностью этого места считается Сатани кар — камень Сатаны. Но местных пугающее изображение то ли очень злого человека, то ли вполне нормального гостя из другой галактики не интересовало вообще. Никто ничего об этой каменной плите не знал и знать не хотел. Лишь одна маленькая девочка удивила своей доброжелательностью и показала нам автомобильную дорогу к часовне на вершине горы. Путь этот на поверку оказался довольно трудным и опасным. Зато какой прекрасный вид открывается отсюда! Словом, жалеть не пришлось.
За последние годы уровень воды в озере сильно поднялся. И если сначала этому все радовались (до того он бесконечно падал), то теперь вода Севана стала настоящим бедствием. Мы проехали мимо десятков затопленных домов и пансионатов. Заболоченные берега, очевидно, радуют одних только цапель. В остальном вид пустых домов в воде и лежащих на берегу коров напоминает, скорее, сюрреалистические пейзажи художников прошлого века.
Проехав Мартуни, мы отправились в деревню Личк. В летние месяцы здесь остаются только женщины. Зато буйное строительство домов наглядно показывает, что дела у их мужей, находящихся на заработках в России, идут хорошо. Мы не смогли отыскать ни одного старого дома — сплошные виллы вокруг. Такой вот Беверли-Личк! По дорогам при этом ходят не вписывающиеся в антураж коровы да овцы. Около целительного источника, на самом отшибе деревни, мною было поймано целых две беспроводных Wi-Fi сети. Глобализация. Местный летний матриархат не пощадил и нас: древняя бабушка на вполне миролюбивое приветствие и вопросы выдвинула несколько гипотез о том, какого обращения заслуживают наши ближайшие родственники. На этой дружеской ноте мы распрощались с ней и с Личком.
После Мартуни мы поехали в Гавар. В самом городе интересного немного, зато рядом — одна из старейших армянских деревень Норатус. Здесь находится самое большое (после уничтоженного в Джуге) скопление хачкаров V—XVII веков. Много веков назад жители Норатуса надели на хачкары одежды, чтобы армия захватчиков издали приняла их за отряд воинов. Помогло. Сейчас у старинного кладбища есть свое логическое продолжение в виде надгробий помоложе — короче говоря, вся эволюция посмертной архитектуры перед глазами. Бери и изучай!
Прислонившись к хачкарам, целый день сидят и вяжут разные сувениры на продажу норатусские бабушки. Натягивают бельевые веревки от одного надгробия к другому и сушат на них постиранные теплые вещи. Для живых. Рядом играют в футбол местные мальчишки. Экскурсоводом нам стал 13-летний Гарник, который знал историю каждого надгробия в мельчайших подробностях. Научился он всему у местного священника по имени Аревшат. В общем, много веков истории легло на плечи Гарника. После наших восторгов по поводу его интеллекта каждая из продававших сувениры старушек стала уверять, что это именно ее внук. Гарник своего мнения по этому вопросу не высказывал и тихо стоял в сторонке, пока бабушки хвалили его и попутно предлагали нам шапки, варежки, держалки для кастрюль. Из вежливости купив кое-что, мы отправились дальше.
Дорога вела нас к Айриванку. Если верить нашей карте, то неподалеку должна была находиться крепость Ашота Ерката. Но, как мы ни пытались, отыскать ее не удалось даже с помощью всезнающих местных, так что закончилось наше путешествие в церкви IX века, на мысе у озера. Кстати, под безоблачным небом. Видимо, после 500 километров пути Севан нас все-таки принял.
Журнал «Ереван», N7-8(87), 2013
